Когда в детстве мне на мои бесконечные просьбы и стоны купили таки гитару Ивановской табуретковой фабрики, я сразу намотал к ней датчик дабы хетал метал играть да децил бацл высекать (шутка) . А вообще я считаю что самый верный метод отучить человека что либо делать - это выдать ему га%нный инструмент, как в анекдоте .."научитесь прыгать в бассейн, тогда нальём воды" По поводу сопла- похоже на чудо , хотя ничего отрицать не буду , но основная задача колпачка на сопле , защищать иглу от повреждения и не давать краске сохнуть на игле (хотя последнее спорно) а в силу того что тонкие линии рисуются на расстоянии около миллиметра или менее над поверхностью, то есть вероятность того, что турбулентность от сопла может раздувать не застывшую ещё краску в стороны. Поэтому часто применят перфорированные или лепестковые колпачки , чтобы уменьшить этот эффект.Если же колпачек обычный без перфорации то тут может решать все его конусность (внутрь или вовне, тоеть наружу) что там будет происходить одному Тумбоюмбе известно - вероятен вариант "чуда" как в вашем случае.
По поводу водяных акрилов - я пользовался весьма неплохими Шминке ,к современным акрилам ,типа Аэроколор или Штандокс руки не дошли. Не понравилось в них то ,что они долго сохнут на изделии , а вот если в бачке аэра образуется сухая пленка по краю то беднягу приходится чуть ли не разбирать так как растворить эту пленку весьма проблематично и она постоянно забивает сопло. Вот автомобильные базы такой бедой не страдают и даже если вы "заморозили" аэрограф забыв его помыть все решается за пять минут с помощью любого растворителя на основе бутилово толуоловой группы (646,650, Р12 и т.д.)
Второй недостаток у различных акрилов (водорастворимых) непредсказуемая реакция на лакировку - от вздутия до полного сползания , единственный выход с ними это использование изоляторов которые тоже порой вздуваются или переход на индеферентные ко всему эпоксидные лаки.
Если вы пользуетесь хорошим аэрографом то должны знать правило - все они начинают хорошо(что японкец что немец что китаец) а вот заканчивают по разному причем самая распространенная болезнь яват стоящих килотыщи это расковывание сопла при дерьмовой некалиброваной по зерну краске.Китайцы при этом умирают на раз . Симптомы выражаются в постоянной микроподаче краски , даже если игла закрыта , а канун смерти виден по уменьшению потока воздуха так как сопло расковываясь увеличивается в диаметре перекрывая воздушную щель в крышке сопла. Японы держаться дольше так как материал сопла у них зачастую титан или бронза , у китайцев чаше люминь..
Посему выбор естественно пал на бренды автопромышленности такие как базы Штандокс Шпецхеккер PPG ну в общем их много.Достоинство их только в одном - калибровке зерна и мусору в краске там уделяется должное внимание ,поэтому процесс рисования реже чем с водо-акрилами сопровождается плевками, чисткой аэра или крупой в цвете. Не буду врать , отрава они еще та... поэтому только маска и только 3М ,так как все остальные самоделы либо быстро подсаживают фильтры либо неплотно сидят на лице , вытяжка обязательна иначе все скоро покроется цветной пылью (ну это всем понятно) а при работе на кухне дома может заболеть спина от воткнутого туда близкими топора
В базах для авто очень много спец цветов типа перламутров, металликов и хамелионов которые в водяном варианте либо недоступны либо настолько капризны что с ними и связываться не хочется . Так же много так называемых прозрачных красок (оттеночных) называются канди или кенди (лединец) применение которых по текстурным покрытиям создает эффекты которые можно повторить только ими , причем всё это многообразие устойчиво к ультрафиолету в отличие от маркеров или геливых ручек.
Если вы задались задачей набомбить аэрографию методом фрихенд (без применения трафаретов) вам понадобится не только твердая и уверенная рука но и соответственно приготовленная краска. Так как рисуя тонкие и мелкие детали мы подаем минимум краски , а поток воздуха сушит её на кончике иглы , через секунду мы слышим щелчек и ..шлеп , на поверхности появился микро осминожек
. Чтобы этого не происходило нужно не просто разбавлять базы 1/5 или 1/8 как при обычном рисовании, а разбавлять или добавлять определенное (зависит от ваших предпочтений) количество медленного растворителя. Как его определить , узнать в лицо так сказать. Обычно это растворители для покраски переходом (для лака) но не все . Те что после испарения с руки оставляют клейкое вещество не совсем подходят, а те что насухо испаряются вполне подойдут. Так же у некоторых фирм (Штандокс например) они просто называются по температуре применения например 5-15,15-20, 20-30, соответственно 20-30 более медленный так как применяется при более высокой температуре и сохнуть должен столько же времени как 5-15 при своей температуре. Если мы работаем в условиях 20-25 градусов то 20-30 будет высыхать значительно дольше чем предназначенный для температуры 5-15. В крайнем случае можно просто применить растворитель с маркировкой "медленный" ну уж совсем в крайнем разбавители(не растворители) такой например как Р12 , но он менее эффективен чем специализированные растворители.
Да и главное - когда в бачке медленная краска потрудитесь уменьшить давление до единицы а то и до 0,5 иначе все раздуете в стороны. Правильно отрегулированным аэром с правильной краской можно рисовать линии толщиной менее 0,5 мм , единственное что они могут быть окружены легким напылом , но это уже зависит от степени убитости пары сопло-игла.
Написал много , не знаю - может кому и поможет в чем..