Striborg.ee

BrodygaSPb писал(а): Фреза крутит в какую сторону?

Чтоб не било и не ломало заготовку , мне кажеться должно быть так :

... если не прав - поправьте.
ПС направление вращения самой заготовки роли не играет.

Про направление движения фрезера.
Феншуйский метод справедлив для ручного фрезера (тот который держат в руках) и то с оговорками
, в зависимости от работ и материала применяют и обратный ход -попутный.
При "правильном" направлении фреза прижимается к материалу, в обратном направлении -отжимается.
В станке в зависимости от конструкции конечно, эта проблема не стоит и при попутной фрезеровке поверхность получается даже чище, опять же с оговоркой - смотря какой материал. Так, что имеет право на жизнь и то и другое...

oplot писал(а):В станке в зависимости от конструкции конечно, эта проблема не стоит и при попутной фрезеровке поверхность получается даже чище, опять же с оговоркой - смотря какой материал. Так, что имеет право на жизнь и то и другое...

Так как у меня вообще без феншуя ,без фрезы, с болгаркой ( Олег ... Slawich закрой глаза ....) , с ручной подачей.... то работаю в обе стороны, чтоб не гнать в пустую , правда чистота страдает, но мне не в лом пройтись наждачкой.....делаю то не тыщи

[quote="Stekloduv"] Олег ... Slawich закрой глаза[[quote="Stekloduv"]Универсальность инструмента говорит не в его пользу.Ты уж извини,но это уже как болгарка слабая и как циркулярка-дрянь.Лучше по-отдельности иметь специальный инструмент.

sagittarius79 писал(а):мне кажеться должно быть так

я ни разу не технолог, так что сомнение оформлю в виде скромного вопроса.
При таком направлении фреза будет стружку под себя грести. Почему мне это не нравится?

если станок работает в обе стороны, то заготовки будут получаться разной толщины: в одном направлении фреза "вгрызается" в дерево, в другом приподнимается. болгарка работает более стабильно, но поверхность намного грубее. у меня на один оборот шпильки (шаг резьбы 2мм) приходится 2.5 оборота заготовки. по более твердому дереву болгарка лучше, но в зависимости от плотности дерева тоже размеры заготовки могу разниться. сделал развод на пильном диске около 2.5-3мм. толщина заготовки от 4мм уже не скалывают. из личного опыта: большие воблеры удобно делать на копировальном станке, а тонкие или маленькие однозначно лучше лить из ППУ.

до 90% источником отрезанных рук, ног, пальцев является пильный диск на болгарке.

sagittarius79 писал(а):Чтоб не било и не ломало заготовку , мне кажеться должно быть так :... если не прав - поправьте. ПС направление вращения самой заготовки роли не играет.

Это справедливо, если срезаешь не более мм (условно), для чистоты как правило, при глубоких проходах возникают большие нагрузки, что может сдвинуть заготовку...

vdv писал(а): я ни разу не технолог, так что сомнение оформлю в виде скромного вопроса.
При таком направлении фреза будет стружку под себя грести. Почему мне это не нравится?

... я тоже не технолог. Мне кажеться что при обратном направлении возможны сколы древесины. А куда летит стружка на процес не влияет.

krasnosel писал(а):
Это справедливо, если срезаешь не более мм (условно), для чистоты как правило, при глубоких проходах возникают большие нагрузки, что может сдвинуть заготовку...

При глубоких проходах может есть смысл уменьшить подачу.

Мне просто интересно как правильно, хотя скорее всего сделаю реверс и регулятор скорости подачи каретки. А там видно станет что да как

Это по фуншую....

Направление вращения фрезы может быть попутным или встречным. При первом режущая кромка фрезы движется относительно материала в направлении, противоположном движению фрезера (кромка врезается в черновую поверхность доски и выходит на дне фрезеруемого паза). При встречном фрезеровании кромка фрезы движется в одном направлении с движением фрезера (врезание начинается в глубине паза). Правильным является встречное фрезерование, попутное применяется только в исключительных случаях - при обработке кромок, в которых расположение волокон приводит к отщепам. Этот способ считается небезопасным, поскольку может привести к вырыванию фрезера из рук.

Попутное и встречное фрезерование
А теперь представьте, в каждом случае, вязкий и колкий материал....
Надеюсь споры прекратятся...

добрый день,
при работе с копиром столкнулся с вопросом, может кому пригодится.
у фрезы - режущая поверхность прямая, болгарка - режущая поверхность изогнутая с большим радиусом кривизны. на пантографе как правило ставят небольшое колесико с маленьким радиусом кривизны. для воблеров, у которых поперечное сечение круг или что-то близкое к нему это не имеет особого значения, особенно при небольшом диаметре. если поперечное сечение "яйцо" или овал, то когда маленькое колесико "спрыгивает" с маленького радиуса на большой, то режущая поверхность будет выбирать больше, чем необходимо. на фото два воблера делались по одной мастер модели. слева пантограф с колесиком (фото), справа ровный латунный пруток. разница заметна невооруженным глазом, чем больше воблер, тем больше отклонение. высота воблеров одинакова. в идеале пантограф должен повторять форму режущей поверхности.

andrucka писал(а):то когда маленькое колесико "спрыгивает" с маленького радиуса на большой

Ты про критические точки кулачкового механизма говоришь? Если да, то чтоб такой разницы не было, надо больше нагружать фрезу (масса фрезера, пилы), но не давление фрезы на заготовку... чтоб масса инерции сопротивлялась подбрасыванию фрезы и (или уменьшать скорость вращения мастер-модели (кулачка) И повышать жесткость связи щуп - фреза (эффект коромысла) Дай фотку станка, уверен проблему можно устранить... Первый прототип- станок был собран на "соплях" были те же проблемы при смене фрезера на болгарку и на оборот и ролик, пруток (Еще важно чтоб пруток и ролик ставились в одну точку, а это как раз очень трудно), отклонение так же дает разные заготовки.........) Хотя по большому счету можно остановиться на чем то одном и забить...

ЗЫ
Самое сложное в строительстве станка это соблюдение соосности мастер модели и заготовки....

Вот еще вариант http://www.youtube.com/watch?v=rPc-ga_G ... 2868911595
соосность при сверлении попарных заготовок проще выдержать.

Привет привет привет!
Сразу хочу предупредить: до такого способа формовки лопастей додумался сам, на авторство не претендую в случае более раннего изобретения подобного способа другими воблеростроителями.
Данный способ подойдёт тем, у кого нет шаблона и фена для нагрева заготовок.
ВНИМАНИЕ! При использовании этого способа возможны: порезы в случае разбивания колбы электролампы; поражение электрическим током; ожоги; повреждение органов зрения от интенсивного светового излучения!
При работе используйте СИЗы: тёмные очки и плотные перчатки!
Теперь к работе. Если у Вас нет фена или шаблона для изготовления седловидных лопастей, достаточно одной лампы накаливания мощностью 40-60 Вт. Лопасть перед формовкой следует заматовать мелкозернистой наждачной бумагой под водой. После этого заготовка кладётся на лампу и ориентируется на ней нужным образом. Для получения необходимых радиусов и форм изгибов используйте лампы разных размеров и форм. Лампа включается в сеть и работает 2-4 минуты в зависимости от мощности и размера заготовки. Степень нагрева контролируется во время работы лампы. После того как заготовка стала мягкой и податливой, лампа отключается и заготовка прижимается к лампе с помощью лакоткани (электрики и электроники знают что это такое) либо другой термостойкой гладкой лентой. В таком положении заготовка фиксируется до полного остывания лапы. После чего лопасть вновь шлифуется мелкой наждачкой под водой с целью убрать следы от ленты и прочие загрязнения.

Namistrai
Лопасть из какого материала?

BrodygaSPb писал(а):Лопасть из какого материала?

Поликарбонат

Саша, для сёдел это не самый лучший материал. Как игру воблера регулировать будешь?

Петлю на носу подгибаю. А вообще игра воблера задаётся подбором формы лопатки эмпирическим методом в воде. Потом уже идет в, так сказать, серию. Сделаю 10-20 воблеров с конкретной лопастью, играют они все одинаково, а следующие уже может и с другими радиусами будут.
Подогнуть края седла конечно же не удастся, но кроме полика и плекса ничем другим не располагаю, да и этими материалами доволен. Тут половина форума с поликарбонатными сёдлами.

А что? Дешево и сердито. Поликарбонат не пузырит в итоге?

Namistrai писал(а):После отключения лампы лопасть прижимается к колбе лакотканью или любой жаростойкой лентой

Саша, я бы лопасть ставил наоборот, плоской частью к цоколю лампы

BrodygaSPb писал(а): Как игру воблера регулировать будешь?

Олег, привет! А я никогда не регулирую подгибом лопасти (хотя мои лопасти можно гнуть ), вся регулировка в процессе приклейки,если нужно доводка то только петелькой, в редких случаях подпиливаю лопасть.

Stekloduv

А я никогда не регулирую подгибом лопасти

Namistrai

Петлю на носу подгибаю. А вообще игра воблера задаётся подбором формы лопатки

А я 90% своих воблеров регулирую подгибом лопасти. Как не задавай угол врезки, всё равно приходится регулировать. Бальзу беру самую лёгкую, но по любому разница в весе присутствует. Если брать более тяжелый материал или огружать воблер, то настаивать почти не приходится, но игра уже не та.

Кстати, а как поликарбонат гнётся механическим путём? Т.е. лопасть без нагрева можно подогнуть плоскогубцами или она "спружинит"?

BrodygaSPb писал(а):Кстати, а как поликарбонат гнётся механическим путём? Т.е. лопасть без нагрева можно подогнуть плоскогубцами или она "спружинит"?

Олег, я седло не делал из поликарбоната, но зетки запросто выгибаются на холодную, или пассатижами или в тисках (немного пружинят, но лишь побольше загнёшь и всё нормально)

Namistrai
C виду идея вполне жизнеспособна. Конечно давить на лампочке - это не хорошо. И не факт что лампочка является эталоном ровности. В смысле кривоватой может быть.
Мне кажется что латунный или медный сантехнический фитинг + паяльник или нагреватель от паяльника + диммер = вполне годная альтернатива.