Striborg.ee

ребята, подскажите в чем дело....у меня покрытые пропионатом вобики через какоето время начинают трескаться ( не все)... трескается именно пропионат..вне зависимости от кол-ва слоев

saturnal писал(а):ребята, подскажите в чем дело....у меня покрытые пропионатом вобики через какоето время начинают трескаться ( не все)... трескается именно пропионат..вне зависимости от кол-ва слоев

Уже было такое, проблему не нашли, но без описания вашего тех процесса начиная с заготовки, посоветовать, что-то трудно. но обычно это не полное высыхание дерева-если дерево, или очень быстрый процесс нанесения слоев, в заготовке остается растворитель или влага, а при использовании окраски допустим на воде и после опять пробионат. Получается разделительный слой из краски на как бы вспухшей заготовке и верхний слой высыхает быстрее. Совет сушить по дольше перед окраской, чтобы заготовка полностью высохла.

saturnal
Чем разводил пропионат?
На какой основе краска?
Лучше бы посмотреть фото.

Поликарбонатная броня. Нижний старый советский, утонул в своё время (разгерметизация), загерметизирован и перекрашен.

спасибки за участие! пропионат разведен 646 истарсом ( игорем) ,а затем уж он перекочевал ко мне.. первичная обработка пропионатом..затем крашу баллонами нитро. никак не могу еще решить проблему несовместимости..так что пока делаю разделительный слой двухкомпонентным автомобильным лаком.. (состав точно не знаю,т.к. покупаю на разлив в спец. автомагазине,но разбавляется 646) последующие слои пропионата с периодичностью 30 мин.( может здесь моя ошибка )

сегодня купил эпоксидную смолу,наверно придется решать проблему координально...заменой...оставляя пропионат только на начальный этап.. очень не хочу оставлять нерешенную проблему.. ведь работать с пропионатом очень удобно

saturnal

Может быть так попробовать,с этого начинал свое изготовление воблерков.

Использую гранулы разведенные ацетоном.
О покраске:
у меня нет аэрографа краски акриловые, с прозрачными гранулами совместимы.После каждого слоя (цвета) краски опускаю в банку с прозрачным лаком. Главное чтобы цвета не соединялись за одну покраску. За 5-6 раз получается окрашенная болванка. Делаю пропил под лопасть, приклеиваю глаза из самоклейки, рисую зрак(или покупные), вклеиваю лопасть суперклеем. И еще пару раз окунаю, но уже лопастью вверх. Зачищаю петельки, оснащаю крючками и в ванну
Если нужна активная игра, петельку опускаю плоскогубцами к лопасти, если пассивная-петельку отгибаю кверху, если воблер уходит влево при проводке, то петлю- вправо и наоборот. С лопастями, когда только начинал-делал их из дна бутылки лимонада 1 литр(фанта), потом перешел на оргстекло 1.8-2 мм. Рисуем круг на оргстекле, нагреваем на газу, вырезаем, обрабатываем края, греем и гнем . Вот такой у меня процесс

alex 78
А почему нельзя чтоб цвета краски соединялись? Первый раз такое слышу, наоборот краска должна ложится на краску, только тогда можно написать картину, ну а вобики это и есть наша - картина

saturnal писал(а):спасибки за участие! пропионат разведен 646 истарсом ( игорем) ,а затем уж он перекочевал ко мне.. первичная обработка пропионатом..затем крашу баллонами нитро. никак не могу еще решить проблему несовместимости..так что пока делаю разделительный слой двухкомпонентным автомобильным лаком.. (состав точно не знаю,т.к. покупаю на разлив в спец. автомагазине,но разбавляется 646) последующие слои пропионата с периодичностью 30 мин.( может здесь моя ошибка )

Во первых 646 -длинный разбавитель есть такое понятие в авто красках- он очень долго уходит, если ацетон очень быстрый разбавитель и мне приходится ждать между слоями минимум 4 часа-(что бы не пошли пузыри и последующая сушка перед покраской сутки) то сколько надо ждать с 646 --??? только эксперименты. Ещё если вы красите из баллонов, ---(значит у вас нет краскопульта) для вас выход покрывать краской между слоями как у Алекса 78. или создать покрытие достаточной толщины из пробионата с сушкой между слоями 6-7 часов и окончательной сушкой 2-3 суток покрасить из баллонов опять высушить и закрыть всё авто лаком для дисков, он ложится более толстым слоем. любые слои положенные на авто лаки будут трескаться и слезать --они специально для этого сделаны, что бы грязь слетала. или после покраски закрыть всё полиуретановыми лаками. Слоев 4-5 с промежуточной сушкой часов по 6-8 часов только не более 12-18 часов потом придется матировать. вся ваша проблема в том, что у вас есть разделительный слой из авто лака -- 1 он положен на вспухшую заготовку(не доконца просохшую) и он затвердев создаёт скорлупу, которая после окончательного высыхания тела воблера становится ему велика. 2 самое главное в пробионате он по температурному расширению почти одинаков с деревом, поэтому все производители используют не краски а лаки на основе пробионата -- но это очень сложно. И введение разделительного слоя из лак приведет к отслаиванию. основной принцип в покраске каждый следующий слой должен быть или таким- же по прочности -пластичности или помягче-по пластичнее, а чередование жесткое,-- мягкое; пластичное -- не пластичное приведёт к отслаиванию. Я с химией знаком не сильно но вопрос ещё в 646 --нормальный он ли нет. --- У меня ацетон одного производителя, купленный в разных магазинах одной сети (из разных партий я думаю)при смешивании растворов пробионата ведет к реакции с выделением газа, приходится ждать пока выйдет иначе все воблеры в пузырьках. Написал про своё. Всем пока. Прочитал написанное Алексеем. про слои. его тонкие слои краски между слоями пробионата не дают большого разделения, а возможно и чуть подтравливаются каждым следующим слоем, объединяясь в монолит, а сделай он слой чуть больше,не известно как бы он себя повёл. --но это моё мнение. всё. да когда работал с полистиролом ждал 5дней- неделю перед покраской --чтобы вышел весь дихлорэтан и заготовка усохла до конца--если меньше слезало всё змеиной кожей. Теперь всё.

saturnal делаешь пропитку пропионатом на нитрооснове дерева?
Затем покрываешь нитрокраской, двукомпанентным авто лаком видимо на акриловой основе и снова пропионат с просушкой в пол часа слой?
Пропитанную древесину суши не меньше суток, а лучше 2-3 дня и разводи его пожиже для более глубокой пропитки дерева(если не используешь как шпаклёвку для выравнивания малых задиров), нитрокраску 2-3 часа, а лучше 12, а ещё лучше перейди на акриловую краску, акриловый автолак замени на водной основе для дерева(дешевле, но тоже надо эксперементировать, я его развожу и в два слоя ложу, матовый, окончательному блеску не мешает) я делаю так работая с поликарбонатным покрытием растворённым в 646 без добавок и то каждый раз ругаю себя что просушиваю маловато, тороплюсь всё время...
Пузыри наблюдаю в лаковой поверхности только если сушу над батареей, даже бывало пузыри надувались, сушить только при комнатной температуре 19-21 градус, в более холодном помещении при сушке поликарбонатный белеет, краски морщит на нитрооснове с малым временем просушки, не утерпеть 12 часов, но мне это даже нравится!
Защитный лаковый слой применяю только поверх красок перед покрытием "бронёй" так как краски подобрал которые совместимы друг с другом.

повтор был

Поскольку древесина имеет пористо-капилярную структуру, то перед пропиткой ее будет невредно подогреть градусов до 60 в духовке или разогреть строительным феном Во всяком случае при пропитке слегка разведенным ацетоном эпоксидным клеем это единственный способ действительно пропитать заготовку.

Всем привет!
Я тут кстати приспособился покрывать деревяшки эпоксидкой не разводя её ацетоном. Правда для этого применял эпоксидку которая белеет после полимеризации. Кам мне тут подсказали, что это типа затвердитель просроченый. Данная смола после смешивания имеет более долгое время затвердевания (8 часов). С одной разводки можно легко успеть покрыть порядка 20 деревяшек с помощью кисточки - щетина, при этом не имея гимора с прилипаниями кисточки. После полного высыхания заготовки я мою в воде с применением мыла, т.к. поверхность всё-равно чуть липнет и при этом могут возникнуть затруднения при обработке (полировки) поверхностей шкуркой. Кстати, вполне качественная (прозрачная) эпоксидка почему-то тоже чуть липнет - хоть неделю будет висеть, после мытья в ванной все становится ОК.

Редко бываю на ваших страницах, но как зайду-чёнить украду
Может кому-нибудь пригодится авиамодельный секрет(70-80годы было дело)-развёл эпоксидку, капни на жестянку, подогрей её снизу зажигалкой, до кипения, дай остыть-если мягкая или жидкая, то не правильная пропорция, застыла в камень-клей и приклеивай-намазывай, будет удача. Эт я так...просто вам Гуру в помощь Удачи.

Kelt

"max67™"] - да пусть со своим, то что у него есть разберётся, а ты ему ещё подкинул два лака и новую краску.
Кстати вариант с автолаком в качестве окончательного покрытия по пропионатному корпусу хорош.Больше года пользовался. И система дерево, пропионат много слоёв до толщины 0.3-0.5 мм, нитрокраска, автолак. И больше ни чего. за чем какая-то броня? У меня вместо пропионата был полистирол, он тверже и его очень трудно красить, без спец грунта не получится, а на пропионат очень хорошо ложится нитрокраска, а на нее автолак. И создание прозрачного толстого верхнего слоя - брони. Не факт что хорошо. и чем тоньше слой тем лучше он держится, но корябается. Толстые слои корябаются до краски меньше, но если уж за царапина глубокая то слетает быстрее. Всем пока.

Karlo
Я просто крашу и потом покрываю поликарбонатным лаком, его и называю "бронёй" (последний слой приманки, может быть и простой лак не подверженный сильному мех.воздействию, есть такие лаки на уретановой или полиуретановой основе). Дёшево и сердито. Проблемы были только в совместимости красок.
А опыты для воблеростроителей самое то. Эксперимент решает всё!

Kelt, спасибо за совет! Новое - это хорошо забытое старое Только не все так просто и однозначно: эпоксидка выходит на свой максимум мех.свойств после часового нагрева (термостатирования) при 80 градусах. Эпоксидный клей "быстрого" отвержения (5 часов до полного отвержения , годен к применению после соединения компонентов в течении 20 минут) ЭДП-5 при уже хороших прочностных свойствах имеет консистенцию покрышки , и только после нагрева становится аки кирпич . При температурах свыше 200 - начинает "течь" даже старые склейки.
Введение в эпоксидку ацетона (не более 10%) повышает эластичность и ударостойкость клеевого шва, но уменьшает прочность и чем сильнее развели - тем хуже. Я опытным путем и только для пропитки остановился на разведении ацетоном 25-30 % по общему объему, но разводится не готовый клей, а только смола.

Всем Привет!
Очень понравилась игра воблера. Автор Alex 78. Решил пополнить свой рыболовный арсенал копией.



Ещё пара "рыскающих"для троллинга на скорости 2,5-3 км/ч.???

BrodygaSPb, расцветка новинок - что-то вроде нильсовской 46 для Ивинсиблов? У тролинговых бока серебристый металик или перламутр?
Красивые, блин!

piton2
Бока серебряный металлик, спина синий флюрик, брюхо жёлтый флюрик у одного и оранжевый у другого, "гланды" немного красный флюрик. Пропитывал пропионатом. Финишное покрытие пропионат. Дерево Бальза. После пропитки, перед покраской, просушка - 1 ночь. Между слоями пропионата 30-40 минут (а то и меньше). Подсушивал над газовой плитой. Пропионат разводил 646. Краски на водной основе. До этого пользовался для финишного покрытия КАБом. Пока к покрытию претензий нет. Почему у saturnal возникли проблеммы с пропионатом не понятно. Возможно растворитель не качественный или влага... Или может дело в древесине? Надо бы этот вопрос дожать.