Striborg.ee

Stekloduv писал(а):, будь внимательне

Просто вижу отпечаток от копира-и спросил.хз их,джеркбейтмастеров

Stekloduv писал(а): Подними веки .... я что не про это написал? Зачем одно и то же повторять, целая страница писанины, а вина- плохая пила

Взаимно.
Разница между сообщениями в 2мин, ни на какие мысли не наводит?

Есть пол бутля старой эпоксидки ЭД-20 наверное.
Очень густая даже летом.
Что бы разлить по более мелкой таре сегодня пришлось сильно (более 60градусов) греть строительным феном, и то консистенция получилась как мед.
Думал для пропитки ее попробовать, но теперь не уверен.
Т.к. для текучести придется сильно греть, т.е. быстро схватится да и разница температур между эпоксидкой и заготовкой будет не велика даже при условии предварительного нагрева заготовки.
Попытаться развести ее растворителем, думаю более чем 10 процентов придется добавлять или забить на нее и купить свежей?

dberegovoy писал(а):Есть пол бутля старой эпоксидки ЭД-20 наверное.

Феном нормально не прогреть. Используй тару хотя бы раза в 3 больше бутылки с эпоксидом. В тару кипяток, в неё эпоксид. Как остыла вода прогрев окончен. Если не стала желаемой густоты, то покупай новую. Растворители не советую применять, пористость эпоксидки увеличишь.

dberegovoy писал(а):Есть пол бутля старой эпоксидки ЭД-20 наверное.
Попытаться развести ее растворителем, думаю более чем 10 процентов придется добавлять или забить на нее и купить свежей?

Для начала проверь как полимеризуется.
Если всё нормально, разводи спокойно ацетоном и пропитывай. Пористость после использования растворителя не более чем страшилка давно гуляющая по нету. Кто то ляпнул не разобравшись, а теперь все повторяют. Для финишного покрытия да, это актуально, но мы то пропитываем основу. Ну и что из того что смола находящаяся в порах древесины будет частично пористой, мы же не держим джерки всё время в воде, да сверху на неё ляжет ещё не один слой и краски и финиша. То что потеряет до 30% прочности (так предупреждают производители), опять же не страшно, у эпоксидной смолы переизбыток прочности по сравнению с окружающими её волокнами древесины, и такая незначительная потеря прочности нисколько не ослабит получившийся в результате пропитки композит.
Так что смешивай с отвердителем, добавляй ацетон (до 50% - если это бук или плотная берёза), и смело маж, но без фанатизма.
Сначала один тонкий слой, и сушить минут 5, за это время основная часть ацетона испарится, второй слой уже по местам где всё впиталось, но тоже не густо. Повесь ещё на 5 минут, после чего всю смолу оставшуюся на поверхности разгони равномерно по всей площади.

dberegovoy писал(а):Даже не сучки, подгорелости от дисковой фрезы.
Это отбраковка и отходы мебельного производства.
Стоит ли связываться с ясенем? В ручную стругать не буду.
Если ли минусы по мимо того что тяжело обрабатывается и большую плотность 690кг/куб.м.

Просто есть доступ к подходящим под джерки обрезкам.

резать надо именно ручками, каждый день, регулярно , и чем крепче дерево и свилеватее, тем лучше (в плане приобретения мастерстваа) потом всякие абаши будут казаться детской игрой. Но инструмент надо сразу делать под это хороший. Всякие там ножички строительный и для бумаги это оставить для детей и псевдомастеров. И желательно каждый день по часику , тогда появяться мозоли в нужных местах, ну а потому уже мастерство будет сложно даже пропить. Фрезер имеет смысл при мелкосерийном производстве от 10-20 штук и выше

Взял у другана фрезу на пробу.

Ну что, совсем даже неплохо,а если принять во внимание что это первые и на скорую руку - то просто отлично.
Но мы же рукастые, и стремимся всё делать максимально хорошо
по этому в дальнейшем что бы не сидеть и шкурить переходы, напомню ещё раз о необходимости иметь возможность точной настройки фрезы по вылету.
Поверь на слово - получишь полное моральное удовлетворение от качественно проделанной работы, и в добавок съэкономишь массу времени на другие полезные дела.

Вот мои первые -

abb писал(а):Ну что, совсем даже неплохо,а если принять во внимание что это первые и на скорую руку - то просто отлично.

Спасибо, приятно, но тут больше заслуга механизации а не моих рук.
Порылся по сусекам и нашел в сарае грамм 200 нормальной эпоксидки, ей пропитал пару заготовок для подбора отгрузки
Со старючей эпоксидкой даже не знаю, она стоит на улице, температура +9градусов, она как канифоль, твердая и хрупая, строительным феном размягчается. Горячая вода из под газовой нагревательной колонки ее не размягчает до сотоянич что бы не то что работать а хотя бы набрать.

По поводу толщины думаю, визуально вроде пропорционально (толщина доски 20мм), но замеряв фабричные они все толщиной 16-18мм.
Вот я и думаю заехать к знакомому фугануть доску на 15-16мм (+1-2 мм добавит ЛКП) или не парится и пробовать делать с 20ки?

По поводу толщины думаю, визуально вроде пропорционально (толщина доски 20мм), но замеряв фабричные они все толщиной 16-18мм.
Вот я и думаю заехать к знакомому фугануть доску на 15-16мм (+1-2 мм добавит ЛКП) или не парится и пробовать делать с 20ки?

КанЕчна запинать могут, тута много монстров отечественного джеркостроения, но вставлю пару умозаключений. При стандартной технологии ЛКМ, воблер от заготовки до "выхода", выростает по габаритам на 1,2-1,5 мм. При эпоксидном покрытии, думаю до 2.0-3.0 мм. (или?). Эт к вопросу "фабричные". И... ты на "фабричные" особливо то не заглядывайся. Сам пробуй, а фабрика потом скопирует...

Олег, я не особо заглядываюжсь, просто анализирую.
Я джерковик начинающий, еще нет понимания и чуствувания приманки, но обратил внимание что на фабричных они как правило значительно тоньше, плюс тему дочитал до конца у многих тоже как правило при рззмере окло 150мм толщина 15-16мм.

Я ж и хочу спросить мне на 15-16мм перейти или это я себя накручиваю?

dberegovoy писал(а):
Я ж и хочу спросить мне на 15-16мм перейти или это я себя накручиваю?

Денис, лично сам делаю из дерева толщиной 20- 22 мм, в редких случаях 25 мм.

Если вопрос по таким же как на фото, то меньше 18мм. толщину делать не стоит, потеряешь массу а с ней и энергию.
Визуальное соотношение размеров джерка и толщины материала - второстепенно, здесь всё намного сложнее,в двух словах не опишешь.
Гидродинамика наука сложная и трудно поддаётся расчётам, особенно если не имеешь специальных знаний. , ещё хуже если не знаешь точно - что хочешь получить в результате. А если сюда ещё добавить, различные варианты огрузки и место её расположения, то всё становится ещё на порядок сложнее. Вот и приходится идти империческим путём проб и ошибок. И здесь основным помошником стаовится только опыт, и желательно собственый.

abb писал(а):ещё хуже если не знаешь точно - что хочешь получить в результате.

Что я хочу получить в результате:
Щучий дрерк. работающий в в горизонте 0,5-1,5м от поверхности над густыми травяными столами/плесами (общая глубина с травой 2-4м), граничащие с русловыми бровками и ямами. Облавливать столы, меляки, косы с травой иногда доходящей до поверхности.
Если я правильно понимаю задачу то мне нужно что то рядом с суспениднгом, как получится, хочется что бы при всплытии или погружении делал роллинг, покачивался с боку на бок.
По поводу глайдов, "злые" короткие или длинные не знаю - нет опыта.
Подскажите пожалуйста на какие формы, модели при озвученых исходных данных еще обратить внимание, хочу дорезать доску и заниматься эксприментами по отгрузке.

По сути на первом этапе на репликах хочу отработать технологию покраски и наработать понимание джерка как приманки.

Жаль пока не нашел прог или плагинов способных расчтиывать дифирент тела в воде. В Рино есть плагин марине, для лодок расчитывает дифирент. Пока на этапе проктирования могу расчитать центроид (центр геометрии), центр тяжести с учетом сборки с грузами, но только одно но пока не знаю что с этим всем делать

dberegovoy Можешь использовать мои эскизы http://www.striborg.ee/viewtopic.php?f= ... &start=408" onclick="window.open(this.href);return false; джерков, которые сфотканы на стр.2.
Только надо учесть, что я брал доску 15 мм и наращивал броню по 2 мм с каждой стороны. Итого 19 мм. Плюс лак 0.5 мм. Всего 20 мм.
Не надо тебе строгать доску. Толстяки легче играют чем тощие, а ты себе и так усложнил задачу, взяв тяжелое дерево.

Потихоньку продвигаюсь. Жаль пока нет обрезков доски для широкотелых джерков, набрал в прок обрезков для узкотелых (38мм).

Вчера в качестве мозгового штурма, порисовал произвольных форм, что бы вписаться в ширину 38мм (под имеющиеся заготовки).
Визуально приглянулись №2 и №5(в предыдущем посте уже сфоткан в дереве)

Потихоньку готовлюсь к сезону, 120 мм, 70 гр, ольха, тонущие

Нуждаюсь в совете технически образованных форумчан Сам к сожалению не имею технического образования
Подумал будет более технологично и способствовать большей повторяемости, делать отверстия не как на видео "Даша-Глаша" с торца после обрезки конура, а в рамках одно операции одной одной и той же фрезой, сначала делаем отверстия под отгрузку, потом обрезаем контур. Затем вклеиваем отгрузку, закупориваем ее эпоксидкой на опилках или деревянной пробкой, после чего врукопашную радиусной фрезой закругляем грани. Все ломаю голову как на этапе проектирования без лишних телодвижений прикидыать статический дифферент приманки в воде. Можно ли ориентироваться на направление осей (изображены на рисунке ниже) инерции масс?
Очень на то похоже, не хватает теоретических знаний или практического опыта, может кто проконсультирует?
Хочется залаживать дифферент и плавучесть на этапе проэктирования с небольшой погрешностью на разную плотность древесины и т.п., окончательно более точно настраивать уже добавлением небольшого (1-2г.) балансировочного грузика.

dberegovoy писал(а):Можно ли ориентироваться на направление осей (изображены на рисунке ниже) инерции масс?

Можно, если объемы слева и справа от этой точки одинаковы, иначе вмешается дедушка архимед. В судостроении так и делают: ищут центры масс разных систем и конструкций, сводят в одну точку, определяют объемы, и смотрят, то ли что облегчить, то ли балласта где положить...

Денис моменты инерции это для вращательного движения,для поступательного движения центры масс