Пошаговые репортажи изготовления воблеров / блесен

[Volhovskiy]

Здравствуйте уважаемые Мастера! Покажу свою последовательность покрытия приманки натуральной кожей(чуть-чуть отличается от финской технологии).
Берём рыбку,например,такую:

Берём острый нож,желательно филейный,и отделяем кожу(по-возможности не повреждая её)

У меня этих навыков нету,поэтому бывает много дефектов. Филе съедаем,а кожу вычищаем,сначала просто соскребая остатки мяса ножом,затем доскребаем начисто,поливая ацетончиком для обезжиривания.

После этого либо сразу занимаемся вобами(если есть время и желание),либо оставляем кожу сохнуть до лучших времён,положив её между листами бумаги(желательно не газет,поскольку типографская краска оставляет следы).
Когда появилось свободное время,достаём эту кожу и вымачиваем её в воде,-при этом она почти восстанавливает свою мягкость и эластичность.
Берём заготовки вобов(пропитанные эпокси по рецепту Володи(Стеклодува),с огрузкой)...

...и оборачиваем их кожей. Всё лишнее обрезаем ножницами(при этом очень удачно,если брюшко воба почти прямое,-тогда не надо вырезать две боковинки,а делается всё одним куском кожи,правда цвет и рисунок боков будет отличаться).

Продолжение следует...

[Volhovskiy]

Приматываем кожу нитками,обматывая заготовку полностью,но не слишком туго,иначе на коже останутся заметные полосы от ниток.

Оставляем в таком виде сохнуть при комнатной температуре неопределённое время(от недели и больше).
Затем разматываем нитки:

Вынимаем деревяшки из скорлупок:

Далее намазываем скорлупки эпоксидкой:

продолжение следует...

[Volhovskiy]

Продолжение...
Вставляем деревяшку в скорлупку и снова обматываем нитками:

Лишнюю выдавившуюся эпоксидку удаляем тряпкой.
Когда смола начнёт схватываться,но не совсем затвердеет,разматываем нитки(пока это возможно),и оставляем до окончательной полимеризации.
На следующем этапе я вклеиваю петли на скрутках(чтобы было за что цеплять при дальнейшей лакировке)

Затем шпаклюем спинку (в данном случае быстродействующей автошпатлёвкой)

После высыхания-шкурим наждачкой.

Затем несколько раз окунаем в лак(в данном случае-ЛВ-1). Красим спинку,брюшко,глазки,-и опять в лак.

Продолжение следует...

[Volhovskiy]

Продолжение.
Делаем пропил и вклеиваем лопасти(на эпокси). Потом опять пару раз-в лак.
Готово!

Кто-то изготавливает вобы за 2 часа,а у меня такой процесс может занять до года
Спасибо за внимание!

[Stekloduv]

Кто-то изготавливает вобы за 2 часа,а у меня такой процесс может занять до года

Зато приятно глазу Молодец Ну и за пошаговое отдельное спасибо!

[vovan1971]

Сергей.Я в прошлом году покрыл джерк кожей от окуня..http://www.striborg.ee/viewtopic.php?f= ... start=1496" onclick="window.open(this.href);return false;
.Полоскал его весь сезон...потом обнаружил пробоины из которых пёр запах тухлятины...
Я считаю что такие приманки нужно делать толь для подарков....ловить на них не рекомендуется.
Процесс покрытия занял много времени,жалко трудов своих..но делать нечего.Мы все учимся на ошибках.

[Garik]

Сергей.Я в прошлом году покрыл джерк кожей от окуня..http://www.striborg.ee/viewtopic.php?f= ... start=1496" onclick="window.open(this.href);return false;
.Полоскал его весь сезон...потом обнаружил пробоины из которых пёр запах тухлятины...
Я считаю что такие приманки нужно делать толь для подарков....ловить на них не рекомендуется.
Процесс покрытия занял много времени,жалко трудов своих..но делать нечего.Мы все учимся на ошибках.

Привет всем. Владимир я делал с чешуёй окуня воблеры почти 2 года назад. http://www.striborg.ee/viewtopic.php?f= ... 3&start=51" onclick="window.open(this.href);return false; Ловил на них. Состояние отличное. Ты наверное плохо кожу обработал или покрыл некачественно. Обработка ацетоном я считаю обязательна.

[vovan1971]

Игорь.Я выше написал что обнаружил пробоины,видимо слой был слабый,поэтому не выдержал натиска зубов щучьих.

[Alonzo]

Вдохновился процессом изготовления воблеров Андрея dron, который применил технологию Игоря istars. Я еще упростил, может кому-то будет интересно.
Пластик ПВХ 1 и 1,5 мм, фанера "финская", фен китайский, после склейки скорлупок (клей для ПВХ) с каркасом вставляем лопасть (если есть в месте пропила течь - снаружи пластилином закрываем) через отверстие в спине эпоксидка 30 мин - и носом вниз на часок, потом кубик эпоксидки опять и носом вверх. Потом шарики добавить, отверстие заделать и .... дальше кто на что гаразд.

От наката вдохновения до того что на фото - 3 часа. В принципе очень жизнеспособная технология.

[Istars]

Alonzo За 3 часа...ну ты метеор! Интересно, потом, узнать о прочности и герметичности такой конструкции. Если помнишь, то я внутрь закачиваю пену. Обычно, использовал "зимнюю", но недавно пришлось использовать "летнюю" и я с нею помучился- опадает она внутри. Даже пришлось каплю воды вносить.
Логичным продолжением твоей работы может стать глазки, внутренняя покраска и блестки. Для примера, это моя последняя партия

[ЕвгеХа]

Максим
..могу ошибаться, тк. воблер необычный по конструкции, но для реплики халка, угол врезки не правильный, нужен острый, прим 20градусов относительно продольной оси

[Alonzo]

Интересно, потом, узнать о прочности и герметичности такой конструкции.

Обязательно отпишу после испытаний!)) Заливая эпоксид, погонял его изнутри по всем швам, думаю без пены попробовать.

Кстати, думаю, если взять пластик тоньше ( блистерные упаковки) - то получатся скорлупки для трафаретов покрасочных. Попробую на выходных - до распрета месяц....

Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

но для реплики халка, угол врезки не правильный

Согласен 100%, в руках никогда не держал, по фоткам делал. Но игрой доволен - хотелось получить мощный "расколбас" на неглубоком погружении - вроде в ванной именно то и происходит.

[ЕвгеХа]

..ок, цели ясны, задачи понятны, исполнение

[Namistrai]

Так же хочу внести небольшой вклад в развитие данной ветки. Информация так сказать от чайника к чайникам. Но надеюсь что мои шаги помогут тем, кто только осваивает изготовление воблеров.
Эта модель была изготовлена мною после того, как в руки ко мне попал воблер серии BX Minnow от Rapala. Приманка произвела на меня сильное впечатление и я, вдохновлённый, решил изготовить что-то красивое, с интересной отделкой и окраской.
В процессе создания самодельных приманок было опробовано много технологий и материалов. Было перечитано много-много форумов, посвящённых самоделкам. В поисках лаков и грунтовок пришлось даже напрягать родню из Прибалтики.
Приобретая новые материалы и опыт пришло понимание, что приманка, сделанная своими руками, должна быть не только функциональной, т.е. ловить рыбу, но она должна так же быть просто красивой, что бы процесс ловли доставлял удовольствие от её использования.
Для меня, как самодельщика, важно мнение других рыболовов, поэтому многие свои воблеры отдаю на, так сказать, тестирование своим друзьям и знакомым. И вот, что бы за свои поделки не было стыдно, что бы человек, беря в руки мой воблер мог бы восторженно сказать "Ух ты!", нахожу новые способы отделки, оттачиваю тонкости покраски и лакировки.
И так, приступлю наконец-то к подробному рассказу об одной модели, на мой взгляд, вобравшей в себя весь мой опыт обработки древесины, работы с лаками и красками:
1. Этот воблер я делал из ольхи. Просто оказалось под рукой нужное количество ровных брусков этой породы. Обработка производится путём обтачивания сразу нескольких заготовок наждачкой на бруске дерева. Я обтачиваю сразу три воблера, т.к хочу добиться повторяемости форм. Делаю сразу несколько одинаковых , отдаю товарищам и жду отзывов. Если необходимы некоторые изменения, то в следующей серии вношу их обязательно.
Так же проще и быстрее красить сразу несколько одинаковых моделей, особенно если окраска сложная, сочетающая в себе много разных цветов и слоёв, например под окуня.

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Когда у моих заготовок обточены четыре грани, я высверливаю все нужные отверстия, предварительно разметив продольную осевую линию рейсмусом.
Чтобы огрузить эту модель воблера, я использую свинцовую картечь ᴓ6.5мм. Расположены грузики спереди и сзади брюшной петли. Вставляю по одному в отверстия того же диаметра, что и картечь, а её перед запрессовкой я немного прокатываю по столу, что бы у сферы сделать немного цилиндрический поясок. Так как заготовка из ольхи, то для огрузки медленно всплывающей модели нужна картечь такого диаметра. Если брать другое дерево, например липу или абаши, то потребуется или дробинки большего диаметра, или вставлять их две, в одно отверстие. Тогда эти отверстия должны быть соответствующей глубины, но чем ближе к продольной оси воблера находится груз, тем больше проявляется "валкость" в его игре. Это нужно учитывать. Картечь вклеиваю на прозрачный пробионат, а сверху глушу отверстие деревянной заглушкой, высеченной из той же ольхи. Получается шайба ᴓ6.5 мм и 1.5-2 мм толщиной.

После сушки придаю воблеру уже окончательную форму, высечкой делаю углубления для глаз.

В этих моделях я не стал использовать цельный каркас, решив обойтись петлями-скрутками. Две из них - брюшную и заднюю я делал длиной 15-20 мм, переднюю сделал 25 мм длиной. Все петли скручены из нержавеющей проволоки диаметром 0.83 мм, посажены на эпоксидную смолу, смешанную с опилками. Перед установкой петель отверстия ᴓ2мм я заполнял получившейся массой, выдерживал минут 10, потом заполнял ещё раз, поскольку клей впитывается в дерево, и тогда уже вставлял петли, выравнивал и отправлял всё это сушить на горячую батарею.
. После проверки крепости получившейся конструкции я пропитываю заготовки в жиденьком растворе прозрачного пробионата. Этот раствор пропитывает дерево, но оставляет его естественный цвет и текстуру. Это нужно для следующего этапа - нанесения "базы". Базовым цветом является серебристый акриловый металлик. Наносится кистью в один-два слоя. Когда краска высохнет, воблер окунаю пару раз в раствор прозрачного пробионата, чередую голову и хвост, что бы слои выравнивались.

[Namistrai]

Через несколько часов пробионат твердеет, превращаясь в защитную пластиковую оболочку. Теперь наступает время следующего этапа - оклейки заготовки фольгой.
Я пользуюсь алюминиевой хоз.лентой на клейкой основе. Для того, что бы этот алюминиевый скотч лёг на поверхность воблера без складок, нужно отрезать пару полосок этой ленты, приклеить по центру воблера сначала с одной стороны, разгладить по всей длине пальцами, затем наклеить полоску с другой стороны и так же разровнять скотч вдоль всего воблера.

Затем склеиваю две полоски вдоль линий спины и брюшка. Сплющиваю пальцами скотч вдоль получающихся складочек, затем перегибаю получившийся шов сначала в одну сторону, разравниваю складки пальцами, а затем в другую. Эту операцию проводим как на спинке, так и на брюшке воблера.

Проверяем соосность и симметричность получившегося шва

После я беру металлический гладкий стержень. Пользуюсь обычно бывшим зубоврачебным инструментом. И им я ПРИКАТЫВАЮ, а не притираю, получившиеся складки. Главное условие - инструмент нужно прокручивать в руках, катая его по складкам, тогда они очень хорошо приглаживаются и почти пропадают.

Чтобы было удобней обрабатывать шов, я его прорезаю лезвием на несколько мелки полосочек.
Следующим делом я избавляюсь от шва: перегибая склеенный скотч влево-вправо, прикатываю его трубочкой. Через несколько таких перегибов он начинает отрываться. Тут нужно быть осторожным и не тянуть сильно за оторванный кусочек, поскольку можно потянуть за ним и весь наклеенный слой.

[Namistrai]

Я при помощи трафарета, закреплённого прищепками на петлях, отмечаю линию, по которой буду отрезать ненужную алюминиевую ленту. Так же я прорисовываю плавнички на этом воблере.

Что бы можно было сориентировать трафарет на воблере, я вырезаю отверстия для глаз и ровняю трафарет по спинке воблера.
Провожу по линиям острым карандашом или ручкой с тонким стержнем, отпечаток остаётся на фольге

Острым ножичком режу по получившимся линиям, на голове скотч обрываю тем же способом, что и на спинке, а остальное просто аккуратно отрываю. После удаления ненужной фольги, на поверхности остаётся клей. Его я осторожно стираю тряпочкой, вымоченной в спирте. Насечку делаю рифлёной частью того же зубоврачебного инструмента. Можно было бы помучится и сделать красивую насечку в виде чешуи, но решил ограничиться насечкой.

На плавнички наношу продольные кривые полоски, что бы выглядели естественно. Когда все складки разровнялись и на фольге накаталась насечка, окунаю несколько раз воблер в пробионат, после чего сушу сутки. Если на воблере начинает при сушке выпадать конденсат, а само покрытие мутнеет, значит растворитель, на котором был замешан состав, очень "быстрый". Следует его поменять. Я пользуюсь сейчас растворителем марки 646В. При высыхании пробионат мутнеет, затем, после полного высыхания, становится прозрачным. В дальнейшем буду разводить пробионат на простом 646, без всяких индексов - на белом и прозрачном пробионате было опробовано, результат хороший. А пока что протираю после сушки воблер тряпочкой со спиртом и мутность исчезает.
Я наношу столько слоёв пробионата, сколько нужно до полного выравнивания на местах швов и переходов между деревом и фольгой.

[Namistrai]

Далее я покажу, как крашу воблер "под окунька". В этой схеме окраски собрано всё, что может понадобится и для других схем, попроще.
Я пользуюсь акриловой художественной краской марки Декола. Она разводится водой, смывается спиртом, быстро сохнет, а главное- не "ползёт" при контакте с лаком. Есть краска густая, а есть у них и так называемы батик. Это довольно жиденькая красочка, её можно сразу заправлять в аэрограф. Так же в ассортименте у них есть и флюорисцентные краски.
Перед заправкой в аэрограф краску нужно развести до жидкого состояния. Я развожу её простой водой. Можно разводить водкой или водой со спиртом. Краска после разведения должна отстояться некоторое время, это позволит пигментам полностью раствориться в воде. разведённую краску храню в стеклянных ёмкостях от уколов.
С флюорисцентными красками дела обстоят немного иначе: эти краски я развожу водой со спиртом в пропорции 1 к 1. Отстаиваются эти краски недолго, около получаса. Если краску оставить на дольше, пигмент начнёт выпадать в густой осадок, на фото видно о чём я говорю

Ещё для покраски нужны будут трафареты. Я распечатываю сразу целый лист трафаретов, вырезаю их так, как нужно. В среднем одного трафарета из бумаги хватает для покраски 2-3 воблеров. Для этой схемы окраски мне нужны будут следующие:

Завтра расскажу про покраску!

[Stekloduv]

. В среднем одного трафарета из бумаги хватает для покраски 2-3 воблеров.

Трафареты лучше делать из прозрачного материала( например папки для школьных тетрадей , очень качественные и долговечные получаются из фотоснимков от рентгена) легче делать с прозрачными центровку, и краской пшикнул - тряпочкой сразу протёр трафарет, и он опять как новый.

И ещё думаю абсолютна незачем обклеивать весь воблер скотчем, чтоб потом обрезать, логичнее будет сначала обрезать, а затем приклеить, легче и проще клеить
Ну а так продолжай дальше, будет полезно новичкам

[Namistrai]

Трафареты лучше делать из прозрачного материала

Были мысли об этом, плёнка прозрачная есть, буду пробовать. Но мне кажется, что бумажный трафарет легче огибать вокруг приманки.
О фольге скажу следующее: наверное руки у меня ещё не достаточно выпрямились, что бы готовые вырезанные части клеить на воблер. Идея такая меня посещала, но пока что клею так. Полностью весь воблер я не разглаживаю фольгой. Ту часть, что будет отрываться, я просто приглажываю немного и всё. А вот там где спинка и голова - там уже всё "по-настоящему" Спасибо за конструктивную критику

Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Ну как и обещал - покраска и финиш.
Этап первый: наношу лёгкий слой жёлтой краски. Краска батик. Покрываю почти весь воблер, кроме спины - она будет тёмной, почти чёрной, поэтому не стоит тратить на неё время

Этап второй: приложив трафарет, закрашиваю фольгу светлым зелёным цветом

Голову крашу только сверху, а то, что ниже глаз, закрываю пальцем. Акриловая краска легко смывается спиртом.

Третий: Тёмным зелёным покрываю спинку воблера, а брюшко закрашиваю белым. Укрывистость оставляет желать лучшего, поэтому наношу много слоёв краски на брюхо.

Белый тон нужен для слоя флюорисцентной оранжевой краски. Так же этой краской закрашиваю и плавнички. Они, к стати, служат не только элементом декора, но и выполняют функцию контрастного пятна. Это так называемые "точки прицеливания", хотя их необходимость является предметом многолетнего спора

[Namistrai]

Четвёртый этап: развожу красную краску. Красил эти модели цветом, который называется киноварь. Результатом я остался не совсем доволен, но перекрашивать конкретно красным я не стал. Подбородок красить можно без трафарета, хотя я им пользуюсь. Красить через трафарет следует не сильно прижимая его к поверхности. Лучше оставить зазор около5 мм, таким образом след не будет очень чётким, но в то же время будет аккуратным. Кончики плавничков крашу так же через трафарет, ещё там прорезаны линии жаберных щелей

Пятым этапом будет нанесение чёрного цвета на спину. Это нужно так же для того, что бы скрыть шов от стыка фольги.
Хочу так же сказать, что можно между каждым этапом покраски воблер окунать в лак. Таким образом, если запороли один слой краски, его можно смыть спиртом, не боясь повредить предыдущие. Но об этом немного позже.
Сейчас речь пойдет о глазах. Делаю я их так:
-беру CD и наклеиваю на сторону с надписями двухсторонний тонкий скотч.
-высечкой нарезаю кружки и клею их на ровную плоскую поверхность.
-кружки поменьше высекаю из чёрной самоклейки
-капаю каплю эпоксидки.

Пробовал разные эпокси-смолы, лучших результатов добился при использовании манноловского эпокси-клея. Только брать стоит тот, у которого время затвердения побольше. Ну а самые качественные линзы на глазах получаются, если использовать полиуретановый клей, из которого делают 3-D наклейки.

Красной гелиевой ручкой подрисовываю жаберные щели. С наклейкой глаз лучше не спешить и клеить их перед нанесением последнего слоя лака, предварительно высечкой сделав округлую прорезь и вычистив слои пробионата и лака. Таким образом мы получим глазницу такого же диаметра что и глаз, но она будет глубже, а глаз сядет аккуратнее.
После сушки бытовым феном воблеры покрываются первым слое лака.

[Namistrai]

Пользуюсь специальным лаком для рыболовных приманок. Лак называется САВ. Так же можно использовать лак LV-1 или лак, изготовленный на основе прозрачного пробионата, разведённого в ацетоне или 646 в пропорции 1:10. Покрываю лаком методом окунания, причём головой вниз. Делаю это потому, что заметил склонность красных цветов немного "плыть" под лаком. Причём склонность эта у акрила любых производителей, которыми пользовался. Через полчаса можно красить воблер в "полосочки".
Для окрашивания в полоски нужно сделать такой трафарет

сеточка клеится на тонкий двухсторонний скотч. В трафарете прорезано отверстие на месте глаза для ориентировки на приманке. Крепится трафарет двумя прищепками на носовой и хвостовой петлях. Трафарет сориентирован так же по полоскам границы фольги и дерева

При нанесении полосок понадобятся два трафарета, так и полоски получатся одинаковыми, и размещаться они будут симметрично. После нескольких слоёв чёрной краски сушу феном и лакирую. Лакирую воблер, подвесив его головой вверх. Такое чередование позволяет контролировать толщину лаковых покрытий. Наносить следует не менее 5-6 слоёв лака

Для этих моделей я буду использовать седловидные лопатки. Эти лопасти позволяют добиться двухпроекционной игры. Воблер будет иметь собственные колебания, плюс его траектория будет нестабильной. Он будет как бы бросаться из стороны в сторону. Для начала печатаю на принтере шаблоны будущих лопастей

Эти окружности имеют форму овала. Лопатки вырезаю из оргстекла, приклеив вырезанный шаблоны на всё тот же двусторонний скотч. Обтачиваю на маленьком наждаке и делаю небольшие риски на продольной линий сверху и снизу лопасти. Эти риски нужны для ориентирования заготовки на шаблоне