Пошаговые репортажи изготовления воблеров / блесен

[MMMax]

Это, что получается можно попробовать пластик ABS растворить в ацетоне? Просто его у нас проще достать, за так!

[MMMax]

Можно вакуумную пропитку делать с аbs составом, а финишный грунт заканчивать пропионатом. Просто как вариант, все дешевле получится или на дольше пропионата хватит.

А для грунта белый ABS пластик не пойдет? Просто подняли тему, хочется подробнее про него узнать. Т.к есть возможность АВS пластик за так достать.

[MMMax]

Попробовал снять нанесение точек-пятнышек губкой, не совсем видно, но процесс думаю понятен...

вот результат на фотке ...

DSCN6614.JPG

Интересно было бы посмотреть видео, но пишут, что автор ограничил доступ!

[MMMax]

Хочу предложить свой вариант изготовления шумовой камеры. Скажу сразу способ придумал не я , посмотрел в ютубе у В.Кукуева. Здесь мне такой способ не попался, может кому понравится. Извиняюсь за качество. фотал на телефон, но смысл понятен.

Вот, что из инструментов пригодится, сверло на 5мм, тонкий лист жести, от пивных банок не очень хорошо подходит, звук глуховатый получается, лучше от кофейных, предварительно отжечь, чтобы мягче была.

Отрезаем от жести кусок, примерно 20х23мм

Размечаем ширину будущей камеры, в зависимости от ширины будущего воблера, я здесь делаю где-то 8мм

Нарисовал примерно, как нужно обрезать, обычно я этого не рисую, так . чтобы понятнее было.

Получается примерно так. Продолжение следует.

[MMMax]

Продолжение...

[Namistrai]

Так же хочу внести небольшой вклад в развитие данной ветки. Информация так сказать от чайника к чайникам. Но надеюсь что мои шаги помогут тем, кто только осваивает изготовление воблеров.
Эта модель была изготовлена мною после того, как в руки ко мне попал воблер серии BX Minnow от Rapala. Приманка произвела на меня сильное впечатление и я, вдохновлённый, решил изготовить что-то красивое, с интересной отделкой и окраской.
В процессе создания самодельных приманок было опробовано много технологий и материалов. Было перечитано много-много форумов, посвящённых самоделкам. В поисках лаков и грунтовок пришлось даже напрягать родню из Прибалтики.
Приобретая новые материалы и опыт пришло понимание, что приманка, сделанная своими руками, должна быть не только функциональной, т.е. ловить рыбу, но она должна так же быть просто красивой, что бы процесс ловли доставлял удовольствие от её использования.
Для меня, как самодельщика, важно мнение других рыболовов, поэтому многие свои воблеры отдаю на, так сказать, тестирование своим друзьям и знакомым. И вот, что бы за свои поделки не было стыдно, что бы человек, беря в руки мой воблер мог бы восторженно сказать "Ух ты!", нахожу новые способы отделки, оттачиваю тонкости покраски и лакировки.
И так, приступлю наконец-то к подробному рассказу об одной модели, на мой взгляд, вобравшей в себя весь мой опыт обработки древесины, работы с лаками и красками:
1. Этот воблер я делал из ольхи. Просто оказалось под рукой нужное количество ровных брусков этой породы. Обработка производится путём обтачивания сразу нескольких заготовок наждачкой на бруске дерева. Я обтачиваю сразу три воблера, т.к хочу добиться повторяемости форм. Делаю сразу несколько одинаковых , отдаю товарищам и жду отзывов. Если необходимы некоторые изменения, то в следующей серии вношу их обязательно.
Так же проще и быстрее красить сразу несколько одинаковых моделей, особенно если окраска сложная, сочетающая в себе много разных цветов и слоёв, например под окуня.

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Когда у моих заготовок обточены четыре грани, я высверливаю все нужные отверстия, предварительно разметив продольную осевую линию рейсмусом.
Чтобы огрузить эту модель воблера, я использую свинцовую картечь ᴓ6.5мм. Расположены грузики спереди и сзади брюшной петли. Вставляю по одному в отверстия того же диаметра, что и картечь, а её перед запрессовкой я немного прокатываю по столу, что бы у сферы сделать немного цилиндрический поясок. Так как заготовка из ольхи, то для огрузки медленно всплывающей модели нужна картечь такого диаметра. Если брать другое дерево, например липу или абаши, то потребуется или дробинки большего диаметра, или вставлять их две, в одно отверстие. Тогда эти отверстия должны быть соответствующей глубины, но чем ближе к продольной оси воблера находится груз, тем больше проявляется "валкость" в его игре. Это нужно учитывать. Картечь вклеиваю на прозрачный пробионат, а сверху глушу отверстие деревянной заглушкой, высеченной из той же ольхи. Получается шайба ᴓ6.5 мм и 1.5-2 мм толщиной.

После сушки придаю воблеру уже окончательную форму, высечкой делаю углубления для глаз.

В этих моделях я не стал использовать цельный каркас, решив обойтись петлями-скрутками. Две из них - брюшную и заднюю я делал длиной 15-20 мм, переднюю сделал 25 мм длиной. Все петли скручены из нержавеющей проволоки диаметром 0.83 мм, посажены на эпоксидную смолу, смешанную с опилками. Перед установкой петель отверстия ᴓ2мм я заполнял получившейся массой, выдерживал минут 10, потом заполнял ещё раз, поскольку клей впитывается в дерево, и тогда уже вставлял петли, выравнивал и отправлял всё это сушить на горячую батарею.
. После проверки крепости получившейся конструкции я пропитываю заготовки в жиденьком растворе прозрачного пробионата. Этот раствор пропитывает дерево, но оставляет его естественный цвет и текстуру. Это нужно для следующего этапа - нанесения "базы". Базовым цветом является серебристый акриловый металлик. Наносится кистью в один-два слоя. Когда краска высохнет, воблер окунаю пару раз в раствор прозрачного пробионата, чередую голову и хвост, что бы слои выравнивались.

[Namistrai]

Через несколько часов пробионат твердеет, превращаясь в защитную пластиковую оболочку. Теперь наступает время следующего этапа - оклейки заготовки фольгой.
Я пользуюсь алюминиевой хоз.лентой на клейкой основе. Для того, что бы этот алюминиевый скотч лёг на поверхность воблера без складок, нужно отрезать пару полосок этой ленты, приклеить по центру воблера сначала с одной стороны, разгладить по всей длине пальцами, затем наклеить полоску с другой стороны и так же разровнять скотч вдоль всего воблера.

Затем склеиваю две полоски вдоль линий спины и брюшка. Сплющиваю пальцами скотч вдоль получающихся складочек, затем перегибаю получившийся шов сначала в одну сторону, разравниваю складки пальцами, а затем в другую. Эту операцию проводим как на спинке, так и на брюшке воблера.

Проверяем соосность и симметричность получившегося шва

После я беру металлический гладкий стержень. Пользуюсь обычно бывшим зубоврачебным инструментом. И им я ПРИКАТЫВАЮ, а не притираю, получившиеся складки. Главное условие - инструмент нужно прокручивать в руках, катая его по складкам, тогда они очень хорошо приглаживаются и почти пропадают.

Чтобы было удобней обрабатывать шов, я его прорезаю лезвием на несколько мелки полосочек.
Следующим делом я избавляюсь от шва: перегибая склеенный скотч влево-вправо, прикатываю его трубочкой. Через несколько таких перегибов он начинает отрываться. Тут нужно быть осторожным и не тянуть сильно за оторванный кусочек, поскольку можно потянуть за ним и весь наклеенный слой.

[Namistrai]

Я при помощи трафарета, закреплённого прищепками на петлях, отмечаю линию, по которой буду отрезать ненужную алюминиевую ленту. Так же я прорисовываю плавнички на этом воблере.

Что бы можно было сориентировать трафарет на воблере, я вырезаю отверстия для глаз и ровняю трафарет по спинке воблера.
Провожу по линиям острым карандашом или ручкой с тонким стержнем, отпечаток остаётся на фольге

Острым ножичком режу по получившимся линиям, на голове скотч обрываю тем же способом, что и на спинке, а остальное просто аккуратно отрываю. После удаления ненужной фольги, на поверхности остаётся клей. Его я осторожно стираю тряпочкой, вымоченной в спирте. Насечку делаю рифлёной частью того же зубоврачебного инструмента. Можно было бы помучится и сделать красивую насечку в виде чешуи, но решил ограничиться насечкой.

На плавнички наношу продольные кривые полоски, что бы выглядели естественно. Когда все складки разровнялись и на фольге накаталась насечка, окунаю несколько раз воблер в пробионат, после чего сушу сутки. Если на воблере начинает при сушке выпадать конденсат, а само покрытие мутнеет, значит растворитель, на котором был замешан состав, очень "быстрый". Следует его поменять. Я пользуюсь сейчас растворителем марки 646В. При высыхании пробионат мутнеет, затем, после полного высыхания, становится прозрачным. В дальнейшем буду разводить пробионат на простом 646, без всяких индексов - на белом и прозрачном пробионате было опробовано, результат хороший. А пока что протираю после сушки воблер тряпочкой со спиртом и мутность исчезает.
Я наношу столько слоёв пробионата, сколько нужно до полного выравнивания на местах швов и переходов между деревом и фольгой.

[Namistrai]

Далее я покажу, как крашу воблер "под окунька". В этой схеме окраски собрано всё, что может понадобится и для других схем, попроще.
Я пользуюсь акриловой художественной краской марки Декола. Она разводится водой, смывается спиртом, быстро сохнет, а главное- не "ползёт" при контакте с лаком. Есть краска густая, а есть у них и так называемы батик. Это довольно жиденькая красочка, её можно сразу заправлять в аэрограф. Так же в ассортименте у них есть и флюорисцентные краски.
Перед заправкой в аэрограф краску нужно развести до жидкого состояния. Я развожу её простой водой. Можно разводить водкой или водой со спиртом. Краска после разведения должна отстояться некоторое время, это позволит пигментам полностью раствориться в воде. разведённую краску храню в стеклянных ёмкостях от уколов.
С флюорисцентными красками дела обстоят немного иначе: эти краски я развожу водой со спиртом в пропорции 1 к 1. Отстаиваются эти краски недолго, около получаса. Если краску оставить на дольше, пигмент начнёт выпадать в густой осадок, на фото видно о чём я говорю

Ещё для покраски нужны будут трафареты. Я распечатываю сразу целый лист трафаретов, вырезаю их так, как нужно. В среднем одного трафарета из бумаги хватает для покраски 2-3 воблеров. Для этой схемы окраски мне нужны будут следующие:

Завтра расскажу про покраску!

[Namistrai]

Трафареты лучше делать из прозрачного материала

Были мысли об этом, плёнка прозрачная есть, буду пробовать. Но мне кажется, что бумажный трафарет легче огибать вокруг приманки.
О фольге скажу следующее: наверное руки у меня ещё не достаточно выпрямились, что бы готовые вырезанные части клеить на воблер. Идея такая меня посещала, но пока что клею так. Полностью весь воблер я не разглаживаю фольгой. Ту часть, что будет отрываться, я просто приглажываю немного и всё. А вот там где спинка и голова - там уже всё "по-настоящему" Спасибо за конструктивную критику

Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Ну как и обещал - покраска и финиш.
Этап первый: наношу лёгкий слой жёлтой краски. Краска батик. Покрываю почти весь воблер, кроме спины - она будет тёмной, почти чёрной, поэтому не стоит тратить на неё время

Этап второй: приложив трафарет, закрашиваю фольгу светлым зелёным цветом

Голову крашу только сверху, а то, что ниже глаз, закрываю пальцем. Акриловая краска легко смывается спиртом.

Третий: Тёмным зелёным покрываю спинку воблера, а брюшко закрашиваю белым. Укрывистость оставляет желать лучшего, поэтому наношу много слоёв краски на брюхо.

Белый тон нужен для слоя флюорисцентной оранжевой краски. Так же этой краской закрашиваю и плавнички. Они, к стати, служат не только элементом декора, но и выполняют функцию контрастного пятна. Это так называемые "точки прицеливания", хотя их необходимость является предметом многолетнего спора

[Namistrai]

Четвёртый этап: развожу красную краску. Красил эти модели цветом, который называется киноварь. Результатом я остался не совсем доволен, но перекрашивать конкретно красным я не стал. Подбородок красить можно без трафарета, хотя я им пользуюсь. Красить через трафарет следует не сильно прижимая его к поверхности. Лучше оставить зазор около5 мм, таким образом след не будет очень чётким, но в то же время будет аккуратным. Кончики плавничков крашу так же через трафарет, ещё там прорезаны линии жаберных щелей

Пятым этапом будет нанесение чёрного цвета на спину. Это нужно так же для того, что бы скрыть шов от стыка фольги.
Хочу так же сказать, что можно между каждым этапом покраски воблер окунать в лак. Таким образом, если запороли один слой краски, его можно смыть спиртом, не боясь повредить предыдущие. Но об этом немного позже.
Сейчас речь пойдет о глазах. Делаю я их так:
-беру CD и наклеиваю на сторону с надписями двухсторонний тонкий скотч.
-высечкой нарезаю кружки и клею их на ровную плоскую поверхность.
-кружки поменьше высекаю из чёрной самоклейки
-капаю каплю эпоксидки.

Пробовал разные эпокси-смолы, лучших результатов добился при использовании манноловского эпокси-клея. Только брать стоит тот, у которого время затвердения побольше. Ну а самые качественные линзы на глазах получаются, если использовать полиуретановый клей, из которого делают 3-D наклейки.

Красной гелиевой ручкой подрисовываю жаберные щели. С наклейкой глаз лучше не спешить и клеить их перед нанесением последнего слоя лака, предварительно высечкой сделав округлую прорезь и вычистив слои пробионата и лака. Таким образом мы получим глазницу такого же диаметра что и глаз, но она будет глубже, а глаз сядет аккуратнее.
После сушки бытовым феном воблеры покрываются первым слое лака.

[Namistrai]

Пользуюсь специальным лаком для рыболовных приманок. Лак называется САВ. Так же можно использовать лак LV-1 или лак, изготовленный на основе прозрачного пробионата, разведённого в ацетоне или 646 в пропорции 1:10. Покрываю лаком методом окунания, причём головой вниз. Делаю это потому, что заметил склонность красных цветов немного "плыть" под лаком. Причём склонность эта у акрила любых производителей, которыми пользовался. Через полчаса можно красить воблер в "полосочки".
Для окрашивания в полоски нужно сделать такой трафарет

сеточка клеится на тонкий двухсторонний скотч. В трафарете прорезано отверстие на месте глаза для ориентировки на приманке. Крепится трафарет двумя прищепками на носовой и хвостовой петлях. Трафарет сориентирован так же по полоскам границы фольги и дерева

При нанесении полосок понадобятся два трафарета, так и полоски получатся одинаковыми, и размещаться они будут симметрично. После нескольких слоёв чёрной краски сушу феном и лакирую. Лакирую воблер, подвесив его головой вверх. Такое чередование позволяет контролировать толщину лаковых покрытий. Наносить следует не менее 5-6 слоёв лака

Для этих моделей я буду использовать седловидные лопатки. Эти лопасти позволяют добиться двухпроекционной игры. Воблер будет иметь собственные колебания, плюс его траектория будет нестабильной. Он будет как бы бросаться из стороны в сторону. Для начала печатаю на принтере шаблоны будущих лопастей

Эти окружности имеют форму овала. Лопатки вырезаю из оргстекла, приклеив вырезанный шаблоны на всё тот же двусторонний скотч. Обтачиваю на маленьком наждаке и делаю небольшие риски на продольной линий сверху и снизу лопасти. Эти риски нужны для ориентирования заготовки на шаблоне

[Namistrai]

Заготовка нагревается промышленным феном, а когда пластик станет мягким и податливым я прижимаю заготовку к шаблону фторопластовой лентой. Можно прижимать и пальцами, только очень осторожно, что бы не обжечься. Сильно давить не стоит, разогретый плексиглас очень пластичен.
Когда лопасти наточены, а лак высох, вычищаю прорези для лопастей, вставляю их в воблер, только без клея пока что, и проверяю в воде, как приманка себя ведёт. Если есть небольшой крен на бок, то пропил сделан не совсем перпендикулярно продольной оси воблера. Следует доработать его надфилем.

После сушки лопасти вклеиваются на клей из прозрачного пробионата. Клей разведён в пропорции 1:5. После вклеивания лопасти я сразу же пускаю воблер плавать, пока пробионат не затвердел и лопасть можно немного подрегулировать. Клей у меня в 5-ти кубовом шприце. Вот так и сижу под мостом у обводного канала со шприцем. Люди бы увидели, подумали что наркоман Я испытываю их вместе с крючками, которые будут впоследствии устанавливаться на этих воблерах. Когда результат устраивает - сушим и покрываем воблеры ещё двумя слоями лака, только теперь подвешивать воблер нужно строго хвостом вниз, иначе лак будет неровно стекать по лопасти и работа будет испорчена. В итоге получается такие вот воблеры

Если хочется приложить руки, можно изготовить и более интересную отделку, например с чешуёй

Я делаю её таким образом:
Сначала готовый корпус приманки пропитывается пробионатом. Петли я не вклеиваю, а в отверстия вставляю зубочистки. После сушки получаем вот что

Размечаю чешую с помощью трафаретика с полукруглыми прорезями

[Namistrai]

Вот так я нарезаю чешую

Просто продавливаю по разметке острой трубочкой, подпиленной до полукруга. Пропитка пробионатом не позволяет дереву скалываться послойно.
Когда вся работа сделана с двух сторон, заготовку протираю стиркой-ластиком и обклеиваю фольгой, затем проглаживаю пальцами и зубочисткой продавливаю немного фольгу по проступающим чешуйкам. Получается более чёткая линия.

А можно не парится с нарезкой и сделать накатку

Когда вся отделка завершена, отверстия рассверливаются сверлом немного большего диаметра и в них вклеиваются петли из нержавейки. Вклейка петель в последнюю очередь обусловлена тем, что без них обклеивать фольгой приманку куда проще и аккуратнее получается. Вся эта работа нацелена на создание красивой приманки, которую приятно брать в руки, зная, что в неё вложено много сил и времени

фото делал в условиях плохой освещённости специально, что бы было видно флюорисцентную окраску на нижнем воблере.

А результат будет виден по количеству поклёвок. Но согласитесь, ловить красивыми снастями - уже удовольствие!

[Namistrai]

про размытость линийпри поднятии трафарета я давно просёк но пока что не делал с ней воблеры. Адгезия фольги с любым лаком не ахти, поэтому стараюсь сделать её как можно более "неровной". Ну там всякие чешуйки, накатки. А так же наращиваю довольно солидный слой пробионата. Получается что-то наподобие пластиковой оболочки в 0.5 мм. Скоро на Припять, на старицы , там щучьи зубы и судачьи клыки покажут, жизнеспособна ли такая конструкция

[Namistrai]

Замечательный видеоурок! Возьму на вооружение метод обклейки головы фольгой, а то получались очень большие складки.
Хочу так же сказать, что работы Володи обладают каким-то вдохновляющим эффектом . После просмотра видео или фото его работ в одном месте вновь загорается спичка и хочется поскорее вновь приступить к изготовление самоделок!

[Namistrai]

окей! У меня созрел вопрос. Делал я год назад воблеры глубоководные, каркас был цельный, лопасть с продольным пропилом под переднюю петлю клеилась в последнюю очередь при испытаниях в ванной. Сейчас готовлю партию Minnow. За прототип была взята Rapala X-rap deep 100. Только цельный каркас я уже не делал, а повклеивал петли, скрученные из проволоки. Володя, как посоветуете монтировать переднюю петлю с лопастью? Как бы Вы делали? Первый раз пробую такую конструкцию, поэтому не знаю как быть.

[Namistrai]

Спасибо! Я именно так и планировал сделать, уже и буксировочные петли накрутил, а вот с железкой в прорезь это я не догадался бы Хорошо идти проторенной дорогой!

[Namistrai]

А как такая глубоководная лопасть держит нагрузку? Особенно динамическую ведь т.н. антапка вклеена внутрь воблера совсем неглубоко... Я всегда считал что минимум 15-20 мм должна быть глубина.

[Namistrai]

Яснопонятно

[Namistrai]

Много раз это обсуждалось и обговаривалось, но люди спрашивают и спрашивают, поэтому вот так:

Клеим бумагу с напечатанной на принтере чешуёй.

Таким вот резцом из трубки продавливаю по чешуйке. Процесс очень муторный.. Но эффект прикольный потом.